マルケージ･ディ･グレジィ。

　この一週間で造り手３人と食事･･･。
　なかなか面白いことになってるけれども、アウトプットが追いつかへん･･･。
　せやから順番に、いってみよ！

　9月13日（金）、マルケージ･ディ･グレジィからアレッサンドロが来日。
　瓦屋町のイル･チェントリーノさんで食事を共にした。
　バルバレスコの有力な造り手として名を馳せるが、実際にじっくりと飲んだことはなかった。
　もとより、造り手と直接会って話せる機会があろうとは、思ってもみなかった。

　バローロやバルバレスコは、ブルゴーニュのような＜クリュ＞の概念がある。
　バローロなら＜ブッシア＞や＜ヴィッレーロ＞。
　バルバレスコなら＜アジリ＞や＜ラバヤ＞などがその代表格だ。
　このクリュ、単独所有（モノポール）というのは普通ありえない。
　ほとんどが、小さな畑をさらに複数の造り手が分け合って所有している。
　ほんの一部を除いて。
　マルケージ･ディ･グレジィは、＜マルティネンガ＞というクリュを単独所有する、バルバレスコでは唯一の造り手。
　文字にすれば大したことないように思われがちだが、これは凄いことなのですよ。
　バローロのモノポールの代表は、カヴァッロットの＜ブリッコ･ボスキス＞だろうか。
　この2者には共通するものがある。
　歴史の長さだ。
　とりわけマルケージ･ディ･グレジィは、12世紀にまで遡ることができるマルケージ（侯爵）である。
　ワイン生産者としては1973年、土地のポテンシャルに気づいた当主アルベルト･ディ･グレジィが興したのがその始まり。
　アルベルトは、アンジェロ･ガヤやジャコモ･ボローニャと仲が良く、
　アンジェロとはシャルドネが大流行していた当時、

アルベルト「シャルドネの次にくる白ブドウは何だろう？ボクはソーヴィニョンだと思うんだ。」
アンジェロ「いや、ボクはリースリングだと思う。」

　そんな会話のあと別れて、翌日アンジェロは、
「ひと晩考えた末、ボクもソーヴィニョンを創るよ。」
　そんな話し合いの結果、市場でバッティングしないようアンジェロは樽熟成のソーヴィニョン、
　アルベルトはステンレスでの熟成を経たソーヴィニョンを創りだした。
　なんとも微笑ましいエピソードやね。

　ジャコモ･ボローニャからは、
「キミのワインはダメだ。
　美味しくて、飲み過ぎてしまうじゃないか！」
　なんて言われてこともあるそうで、今もなお家族ぐるみの付き合いがあるそうだ。

　アンジェロとの対話の末に生まれたステンレス熟成のソーヴィニョンは、鮮烈な果実味としっかりとした酸を備えたワイン。
　自身の名＜グレジィ＞を冠したシャルドネは、新樽率50％ながら酸とミネラルを感じるスケールの大きなシャルドネ。

　そしてやはり忘れてならないのが、ネッビオーロ。
　単独所有のクリュからは、＜マルティネンガ＞の名のランゲ･ネッビオーロと、バルバレスコが造られる。
　このランゲ･ネッビオーロ、かなり美味い。
　畑を名乗っているから、バルバレスコと同じ場所からのネッビオーロが使われる。
　つまり、バルバレスコをも名乗ることができるネッビオーロなのだ。
　しかしながらバルバレスコの品質保持のため、畑の下部のネッビオーロを使い、ステンレスでの熟成を経る。
　非常に明るい色あい。ピンク色を帯びる。
　スミレやバラの香り。ブドウそのままのフルーツ感。
　軽めのタンニンがまた飲みたいと思わせる。

　そして、＜バルバレスコ･マルティネンガ＞。
　ランゲ･ネッビオーロにみられるピンク色は呈していないが、共通する明るさがある。
　落ち着きはらった香味。緻密なタンニン。
　スケールは大きいが優しい味わいなので、やはり飲みすすむ。
　ジャコモ･ボローニャの言葉を思い出して、苦笑。
　マルティネンガと最高のアッビナメント！↓

黒毛和牛カメノコのロースト　ジャガイモと根セロリのグラタン

　相性は、言うまでもないよね。
　
　バルバレスコの造り手はたいてい、70％は国外へ、30％がイタリア国内で消費されるが、
　マルケージ･ディ･グレジィは50％が国内と、その比率は高い。
　そしてそのうちの何と20％までもが、カンティーナでの「直接販売」というから、地元で愛される造り手なのですね。

　大いに勉強になった昼食。
　10月からの取り扱い、決定でございまーす♫
　今週末には入荷するけどね♫

Grazie Alessandro ! そしてシェフ北口さん！

～ 業務用イタリアワインなら！ エノテカビアンキッ！！次は、トスカーナの造り手！ ～